李錦濤
近些日子，我很想吃漿水面，尤其是手搟的漿水面，這面啊，又細又長，吃到嘴里實在是味道酸美且又很開胃�；蛟S是住進城里沒有了手工搟面的大案板，也許是辛辣葷膩吃太多了……
安康城里有好多賣漿水面的攤點，他們做出來的漿水面，大多數都像濃妝艷抹的女子似的，香料味精太濃，掩飾了漿水面原有的素顏之美。 既然叫漿水面，那不得不說一下漿水，漿水又名為漿水菜，它應該是安康的“名小吃”，猶如北京豆汁、長沙臭豆腐一樣，非安康當地人的確吃它不慣。
三天不吃酸，走路打躥躥，形象地表達了安康人喜食酸味的飲食習慣。蘿卜纓、春不老、刀刀菜等都是泡漿水菜的上好之選，洗凈、曬蔫、汆水、瀝水、入罐，倒入漿水引子，摻入涼面湯，十二小時后翻一翻，之后每日攪上三攪，三日之后即可食用。
在外求學的時候，每每放假前夕，給家人說得最多就是，幾時回家，老爸把漿水手搟面?zhèn)浜谩?span style="display:none">kgf安康新聞網
父親的手搟面是一絕，和面、醒面、搟面、切面，在我眼里父親做的手搟漿水面，遠遠不次于五星級酒店大廚的手藝，切出來要筷子寬、厚，俗稱棍棍面，爽滑勁道，安康的面既沒有關中面的厚重，又沒有陜北面的花梢，它有的是陜南面的質樸和獨到。
母親也未閑著，從罐中撈出漿水，擰干、切碎、鍋燒紅后倒入豬油，投入干辣椒、蔥、姜、蒜等佐料，配上韭菜、豆芽等輔料，來回翻炒片刻，加入適量漿水煮沸，入鹽調味，一盆熱氣騰騰的漿水湯炒好，香氣彌漫整個灶房，靜等著與搟面相遇。
妹妹在屋外的石窩子旁，正用力將自家種的小米椒、大蒜、生姜等佐料搗碎，母親站在鍋灶前大聲地喊叫，油燒紅了，快把大蒜辣子拿來，妹妹端著大蒜辣子跑到母親身邊，大蒜辣子與菜籽油在鍋里碰撞后，產生出更加濃郁的香氣，大老遠都能聞見，讓人味蕾大開。
剛踏進門，面就下鍋，還沒等我安頓好，一碗熱氣騰騰的漿水手搟面遞到我跟前，舀上一勺油潑辣子，就著大蒜辣子，哧溜哧溜吸入口中，家的味道就被嚼到了嘴里，進入到胃里，漿水面的能量充斥到身體每個部位。
嘗遍百味之后還是感到漿水面最適合我的腸胃，父母的憨厚和寡言就好比這一碗漿水面，他們樸實無華卻包容了一切，想著想著，我好像吃了父親做的漿水面……
